洛阳之行回忆

晚上加班结束，回到家里，嗓子微微有些痛，大概是话说多了，于是给自己泡了一杯茶，准备找本书来瞅瞅，除了在睡眠状态没啥认知外，能在晚上窝在沙发里看看闲书，成了一天当中最令人享受的事情。

在书柜前磨蹭了半天，也没决定好看哪本书，结果是又一次把我旅行中收获的宝贝拿出来把玩了一遍，于是就想起这篇洛阳游记至今未曾动笔。

说起去洛阳，的确是冲动下的一次美好旅行。前段时间在看《南北朝那些事儿》，看着看着就突然想去洛阳，其实我也奇怪，没发疯地想着要去南京（古建康，东晋及南朝首都）和大同（古平城，北魏首都），却拼了命就想去洛阳。大约是因为南京太熟悉，大同也去过了，而洛阳，不算太远，这么多年又一直是我心心念念想着的地方，所以就突然决定去走一趟。

不知道为什么，我总偏爱西北和中原地带的自然风光和人文景观。当年听刘兰芳的评书，遥想金戈铁马的雁门关，正应了那句“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的豪气和悲壮；而今孤独地立身于漠漠戈壁上的那一方黄土堆，是诗人笔下拒胡人于外的玉门关，是曾见证了络绎商队和繁荣贸易的玉门关。还有衡山上那座令现代建筑学家也钦佩万分的因着惊险奇巧而夺人眼球的悬空寺，鸣沙山怀抱中千年不涸的月牙泉，祁连山脉终年不化的幽幽白雪，伴随着那位封狼居胥的年轻战神霍去病的英武神威而屹立于世的酒泉和武威，它们因着历史的存在感和流光溢彩的华夏文明而被赋予了新的意义。所以余秋雨先生说敦煌莫高窟是活了千年的壮阔生命。那些砖石瓦砾、一草一木，无不浸透着先人的血泪，承载着历史的悲与喜，怒与哀。无论是创造还是毁灭，传承抑或抢掠，兴盛以及衰亡，最终都被包容到几千年漫漫长河之中，骨血相依。

因为那些赋予城市生命的人和事，我们会有更强烈的想象力，透过现代化的钢筋混凝土和汽车尾气的重重雾霭，我们会看到一个个神秘而鲜活的影像。正如不久前读了“陌上花开，可缓缓归矣”的故事后，我竟有些冲动想重游杭州（去了N次），再看一眼曾经富饶开放的吴越国首都，虽然被某人称为矫情。

说了那么多，无非是想说，如此，怎么能不去洛阳。

借用余秋雨先生在《山居笔记》里引用的谭其骧先生的话，“如果从社会政治影响大、延续的时间长来衡量，可称为中国‘大古都’的城市只有七座，这七座里又分为三等，第一等是西安、北京和洛阳；第二等是南京、开封；第三等是杭州、安阳。

史学大家司马光历经15年时间，在洛阳完成了我国第一部编年体通史《资治通鉴》，并留下了传世名句“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”，也给我留下了说服同行者的理由。

洛阳被誉为十三朝古都，见证了华夏文明的起伏兴衰，且不说夏商周春秋战国，我最喜爱和欣赏的，在我看来真正做到了治国、齐家、平天下的东汉开国皇帝——东汉光武帝刘秀，也曾建都洛阳，励精图治，开启了刘汉王朝的中兴之治。北魏孝文帝迁都洛阳，广兴佛教，推崇汉化，使鲜卑政权浇蘸着汉文化的笔墨， 挥洒出一段如同魏碑体字迹一般雄浑而浓郁的历史。

其实，我本来是想写攻略来着，以上纯属个人走偏的心灵感受，忽略不计。两天的时间，我与同行者凭着坚忍不拔的耐力，观瞻了郁郁葱葱、古木环绕的关林，欣赏了伊河畔秀丽的风光和龙门石窟的艺术雕刻，参观了洛阳市博物馆和洛阳古墓博物馆（又称洛阳古代艺术博物馆），敬拜了白马寺众佛，最后还在丽景门下喝了碗滚滚的羊汤。

洛阳的景点实在太多并且分散，十三朝的都城文化层层堆砌，看看那些出土文物的标识，都会觉得，在洛阳随便下一铲子，就能挖出点什么来。纵观洛阳地图，四周山脉连绵环绕，山川纵横，境内河渠密布，黄河、洛河、伊河等10余条河流蜿蜒其间，难怪有“四面环山、六水并流、八关都邑、十省通衢”之称，可谓是河山拱戴、龙腾虎跃的灵秀之地。所以出发前研究好景点的地理位置和交通路线至关重要啊。而我这个bug不断的人，竟然把打印好的攻略落在了家里，好在洛阳火车站始发车辆诸多，而且有很多直达景点的公交车，因此我强烈建议自助旅游的同胞们还是选择在火车站附近的连锁酒店入住，比较方便。

话说出师不利，火车晚点，白白浪费了我一个钟头大好时光，我们出了火车站，迅速跳上了55路公交车，前往飞儿客栈（洛阳龙门国际青年旅社）。以前出门多半是选择锦江之星、如家、汉庭，没尝过青年旅社的滋味儿，这次刚好做个尝试。然而这个尝试不太理想，倒不是旅社本身不好，而是地处龙门大道的旅社，隐没在一片空旷中，周围连个吃饭的地儿都找不着。不过旅社装修得十分古朴可爱，一进门就能看见花花绿绿的插在墙上小方格里的明信片，掌柜的说那是他们的原创照片，我当即买了两张，分别邮寄给了自己和辉辉，自己的那张已然收到，而寄给辉辉的那张却石沉大海，真是尴尬万分，再一次bug。

进入旅社门厅，深入腹地，分散地摆放了几组提供给背包客们聚会聊天休息使用的沙发，复古的仿Tiffany 台灯，晕出昏沉的灯光，据说这种情调被称为“小资”，我至今不明白其中意思，到底何为“小资”。这世上的事，总也说不清楚，就好像老上海老弄堂里的危房，住着不舒服，可那些“吱吱呀呀”的腔调却是暗暗透出三四十年代一段莫名的风流来。青年旅社一般可以提供厨房给住客使用，可是关键是附近也没见着菜市呀。旅社的房间比一般连锁经济型酒店要略小一些，不过倒也干净舒适，灯光是一样的昏暗，电视收不着湖南卫视，以至于我在周六的晚上没有看成快乐大本营。飞儿客栈是豆瓣上有名的受到众人追捧的青年旅社，淘宝上有他们的店铺，可以网络预订，掌柜的和阿姨们都热情温暖。旅社有好几层，每一层的楼梯过道上都挂满了景点的图片和背包客们的照片，那一张张陌生却精彩的笑脸，看着让人不禁莞尔。作为背包客，其实飞儿是不错的选择，只是由于距离我快准精的旅游方案略有差距，所以我们只住了一晚，第二天还是没什么创意的选择在锦江之星火车站店休息。

好吧，开始我的旅程。写了两千多字，竟然还没开始旅程。

周六早上，阳光明媚，不知道谁危言耸听地告诉我，洛阳要下雨，又阴又冷，结果太阳公公撒了欢儿地烤我。从飞儿出来，我们坐上55路公交直接奔赴关林，关林和龙门石窟是一条路线，因此人们多半会选择在同一天游览这两处景点。游览龙门石窟需要整个半天，因此我建议，背包客们还是在午饭前先参拜完关老爷，再赶去龙门石窟。

关林是全国惟一的一座“冢、庙、林”三祀合一的庙宇，与山东曲阜的孔庙遥相呼应。想起小学时因为《三国演义》的热播，我还与几位女生来了个桃园三结义，而今大家各奔东西，不知道是不是偶尔还会想起我这个扮演刘备角色的姐姐。而同行者的手机铃声此起披伏，是那首荡气回肠的《云端》（电影赤壁插曲），腹诽，“剽窃我的铃声设置”。

走在古韵沉香的石甬道上，钟鼓楼和庙宇殿堂矗立于在一片郁郁葱葱的古松柏中，气氛古朴悠长，遥想关羽败走麦城，一代大侠式的人物，却逃不脱身首异处的黯然结局，颇为壮烈。虽然我本人更欣赏冯异、赵云这般行事低调的人物（赵老爷的高调是罗大爷塞给他的），可是关大爷一片赤诚忠心，却也是乱世之中一团明艳的火光，在那个诸侯割据，尔虞我诈、你死我活的时代，照亮人心，暖人肺腑。在这个同样混乱复杂、你争我夺的时代，我真心敬慕“忠义仁勇”四个字。殿堂外墙上一方小碑，刻有片片竹叶，连成一阙“不谢东君意，丹青独立名；莫嫌孤叶淡，终久不凋零”，传说是关羽拜别曹操奔赴刘备时，以竹喻心，留画与曹操，仔细观之，画非画，乃关羽一番肺腑之言。此事无从考证，只是若为真，可见关羽非一粗人，其可谓心思细腻，情感真切。关林的最后一景乃是汉寿亭候墓，便是关冢，相传乃曹操为关羽埋葬首级之处，石牌乃明代万历年间修葺，上刻中央宛在，意思是关羽的首级依然在此，其忠义仁勇的气节也永存于世。

从关林出来，我们在附近的饭店吃了一碗河南烩面，不得不说河南同胞可真是厚道啊，面真实在，汤也真不少，就是味道不咋地，卖相挺难看，我估计只勉强吃了三分之一，后来才总结出了真理，逛龙门之前真要把自己喂饱啊，不然累死你还连带着饿死你!龙门石窟与云冈石窟、敦煌莫高窟、和麦积山石窟并称为中国四大石窟，位于洛阳市城南的伊阙峡谷。美丽的伊河将龙门景色一分为二，东面的香山和西面的龙门山两相对峙。龙门的景色秀丽而大方，给了我不小的惊喜，不同于云冈的雄浑和莫高窟的妩媚（请原谅我用这个词，绝对褒义，那壁画、泥塑和穹顶的线条以及色彩，丝丝撩动我心，让我觉得明丽而生动，宛如生命般鲜活耀眼）。

龙门石窟开凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际，先后历经北魏、东魏、西魏、北齐、隋唐、五代十国、宋金等朝代四百余年的营造。彼时孝文帝积极推广汉文化，后世武则天也积极利用佛教为自己称帝正名，同时北魏乃至后来唐代的众多皇家贵族皆发愿造像于此，因此龙门石窟体现了皇家的意志和行为，展示了时代的特征，并具有浓厚的中国本土佛教色彩。

我不多做赘述，知之为知之，不知问度娘。这里只说给我留下印象最为深刻的宾阳中洞大佛。宾阳中洞是北魏宣武帝为其父孝文帝做公德而建造的，本为三窟，然而历时二十四年，才只中洞完成，后经宫廷政变，南洞和北洞至唐代方才修完。不同于云冈大佛的粗犷、威严、雄浑，也不同于唐代佛像的圆润浑厚，宾阳中东这尊大佛造像，其雕刻艺术具有深刻的时代和民族特色，北魏时期以瘦为美，因而造像的脸部消瘦清丽，线条柔和，眉目清俊，不似唐代佛像的丹凤眼，他的眼睛大而圆，目光温柔，看得人心中顿生暖意，心之神往，想到那个开放而充满人文气息的时代，北方游牧民族似也感染了汉人活泼洒脱的气息。我不懂雕刻手法，只觉得此造像双肩瘦削，衣袂飘飘，不自然竟觉得满洞仙气灵光。

整个龙门景区分为西山石窟、东山石窟、香山寺和白园（白居易墓），游客参观要按照顺序，可以西山石窟为起点，也可以白园为起点，中间顺序不能擅自改动。我个人以为最为有参观价值的乃是西山石窟，因为东山石窟已是满目疮痍，留下诸多被盗走头像的佛尊，让人不禁悲恸，那是历史留给我们的惊喜，也是历史留给我们的悲怆，智慧与艺术的结晶，伴随着烧杀抢掠，同存于世，给几千年中华文化留下抹不去的悲凉与感怀。如同敦煌文化一样，虽然头像被抢走了，虽然佛经被盗走了，虽然众多国外研究者声称他们更专业，可是那文化搬不走，莫高窟在中国，在敦煌，龙门石窟也巍然屹立于伊河畔，永沐着伊河的水和林间的风，那些伴随着漫漫岁月的点滴都与中国人的文化骨血交融。虽然偶尔愤青当世，而我依然欣喜身上流淌着的汉人的血液，那是一种莫名的情愫。

出了龙门景区，我找了许久，才在一家名为“龙门书店”的小店里淘到两本较为完好的明信片，只是印刷品质一般。我跟老板絮叨了半天，告诉她，人家敦煌莫高窟的明信片比你们龙门的明信片印得好多了，还没那么贵。老板被我抱怨得实在无话可说，问我可随身携带了样片，我说我专奔洛阳而来，哪里会随身携带敦煌的明信片。天色就在我不太满意的絮絮叨叨中暗沉了下来。不知道为什么，我对明信片、书签这类东西有种奇怪的喜爱，走到哪里都喜欢买，就跟我喜欢盒子一样没的由来。

第二天一早，坐在车上，远远眺望了一下洛河，意淫了一下泛舟洛水的美妙，就直接奔赴了洛阳市博物馆，建议大家还是打车去，因为没有公交车能开到门口，总要走上一大截子路，其实距离火车站也仅几站路，可以达成一小时一班的77路或者走远点坐69路公交车。博物馆的参观历程我自认语言苍白，无法言书，总之对博物馆的喜好就向我对明信片的追捧一样。但是我觉得洛阳博物馆是绝对值得一逛，不去有点可惜了，对于了解洛阳文化，那里是阐述最完整和集中的地方。

从洛阳博物馆回到火车站，再由火车站搭车去了远在邙山的洛阳古墓博物馆（洛阳古代艺术博物馆），很多人对此可能不敢兴趣，亦或是较为忌讳，然而我因为曾经的理想是从事考古行业，所以最喜欢看古墓发掘这种节目。洛阳古墓博物馆是我国第一座以陈列历代典型墓葬为主要内容的专题性博物馆，至此以前我确是从未参观过类似博物馆，加上远在美国的阿敏也极力推荐，我便早早就决定她为我必游之地。古墓博物馆分为历代墓葬、北魏帝王陵墓（景陵）和壁画馆三大展区。历代典型墓葬展区又分为地上和地下两部分，搬迁复原了许多座上自西汉至下宋金时期的有代表性的墓葬，从不同视角展示了古代墓室的建筑艺术、陪葬文化、墓室壁画艺术和砖雕艺术。壁画馆则收藏了诸多从墓葬中发现采取的壁画文物，不得不说，古人的想象力丰富动人，他们尊重死者，尊重灵魂，期待死后灵魂可以到达一个安详美好的极乐世界。我是有神论者，相信人世轮回，更坚信善念自救的道理。

从古墓博物馆出来，恰好遇到一位善良的出租车师傅，只收了十五块钱，把我从邙山带回了火车站，更因为怕我们找不着车站，直接把我们送往公交车站，并指导了坐车路线，于是我们踏上了前往白马寺的漫漫长路。

话说白马寺，等我在公交车已然睡熟时，车才缓缓停下，白马寺就那样立在深褐色的天空下，彼时，僧人师傅们都开始吃饭了，游客稀松，没人跟我抢景点摆pose，然而天色渐晚，时间有限，心里还念到着要去丽景门，因而参观甚不太细致，说实话我现在记忆也不太深刻，只记得自己是郑重拜了每位佛尊，便退了出来。以后有机会再仔细了解白马寺这座千年古刹的文化吧。

在洛阳的两天里，为了不减少游览时间，所以吃饭和睡觉时间被大大压缩了，烩面我吃不惯，不过周日子晚上在丽景门吃的那顿羊肉汤泡鸡蛋饼实在是美味。晚饭后，天空很给力地下了几滴雨，暗示我此行要草草收场了，不留点遗憾，怎么好找机会再来呢。所以此文我也要草草收场，虽然实在是不该虎头蛇尾，然而天有点晚了，不想写了，想到明天还有一堆事情要做，突然没了兴致，就戛然而止吧。

话说我那第二天的游记怎么就跟我第二天的行程一样，跑得马不停蹄，写得人不停手。